Christophe Barbier, le très médiatique directeur de la rédaction de l’Express est un amoureux de Venise. En 2011, il publiait un article sur les bonnes adresses de Venise. Venise-etc ne partage pas toujours la même ferveur pour certains des lieux indiqués, qui sont souvent devenus aujourd’hui des lieux avant tout fréquentés par les touristes. En voici le texte intégral.

Venise n’est pas une ville, c’est une idée. L’idée que l’on se fait du temps qui passe, comme coule l’eau du Grand Canal. L’idée de la beauté, immarcescible et toujours surprenante. L’idée de l’Histoire, parfois immobile en ses pierres. L’idée, enfin, que l’on se fait du hasard, donc du destin. Car il n’est pas de meilleure façon de découvrir Venise et, mieux, de se l’approprier, que de s’y perdre. A rompre les rangs dans les artères à touristes, sécures autoroutes, on gagne le droit d’être perdu, donc d’être libre. Alors s’offre une Venise inédite, qui oublie d’être sérénissime pour se faire mystérieuse. Avec le fil de ces errances, on tisse un fin maillage de raccourcis précieux et de détours délicieux, on veille à traverser un campo apprécié ou à arpenter une calle oubliée. On s’enivre alors d’un zigzag savant derrière son air d’improvisation, on se prend pour un vétéran gondolier, on se croit chez soi.

Être chez soi à Venise, c’est aussi cultiver sa plate-bande de bonnes adresses -les jeunes disent « de bons spots ». Les terrasses les plus agréables selon les heures du jour. Les meilleures pizzas. Les pâtes à se damner. Les seiches les plus fraîches. A Venise, rien ne distingue une gargote pour estivants d’un restaurant inoubliable: il faut connaître… Se risquer au hasard, au vu de la densité de restaurants au canal carré, c’est courir à la mésaventure. Un truc: si l’on ne parle qu’italien autour des tables, c’est bon signe; si l’on ne parle pas du tout, c’est très bon signe. Au cas où, voici quelques adresses pour réussir son séjour à Venise.

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DÉJEUNER, DINER

A beccafico. Devant la statue de Nicolo Tommaseo, héros de l’unité italienne, la terrasse de cette maison sobre s’étend sur un campo de rêve, à deux pas du pont de l’Académie. Fruits de mer en vedette. Frédéric Mitterrand, ministre depuis peu, y vint festoyer après avoir visité la Biennale 2009. Campo Santo Stefano, 041.527.48.79

Casin dei Nobili. Le meilleur rapport qualité-prix de Venise, cette pizzeria – pizzas le soir uniquement – est appréciée tant pour sa grande salle à toit ouvrant que pour la chaleur du service. Ne pas oublier de réserver. Dorsoduro, 041.241.18.41

Accademia Foscarini C’est la plus belle vue du Grand Canal: de cette terrasse, à l’ombre de la grande arche du pont de l’Académie, on découvre l’ultime courbe du Grand Canal, la Salute, la Douane de mer. Excellent cappuccino. Dorsoduro, 041.522.72.81

Acqua Pazza. Ces « eaux vives » coulent sous les fenêtres du palais où logent Mes Paul Lombard et Louis Schweitzer quand ils sont à Venise. Les pâtes « aumm-aumm », avec aubergines et scamorza affumicata, sont à se damner. Liqueurs à volonté à la fin du repas: privilégier la mandarine et le limoncello. Campo Sant’ Angelo, 041.277.06.88

Birraria la Corte. La meilleure adresse si l’on promène un troupeau d’enfants. Avec ses nombreuses salles et ses tables de réfectoire, cette pizzeria est idéale pour la restauration de masse mais de qualité.Campo san Polo, 041.275.05.70

Altanella. Une photo de François Mitterrand, expert ès bonnes tables vénitiennes, vous accueille avant que vous gagniez le balcon sur canal. Vous êtes ici sur la Giudecca, en face des Zatterre, loin des flots de touristes. Le calme est précieux, et les poissons sont imbattables.Giudecca, 041.522.77.80

Vini da Gigio. Sur les arrières de la Strada Nova, cette maison chaleureuse est l’une des plus remarquables de Venise. A ne pas manquer: le fromage frit avec de la polenta…Cannaregio, 041.528.51.40

Do Farai . Ce rendez-vous des gondoliers joue l’authenticité dans le décor, avec ses grandes tables d’auberge, ses boiseries désuètes et ses photos jaunies, et l’authenticité dans l’assiette, avec notamment des calamars irrésistibles.Dorsoduro, 3278. 041.277.03.69

Caffè al Ponto del Lovo. Carlo Goldoni y était attablé pendant des heures, puisant des répliques dans la conversation des clients. Depuis 1750, le café y est apprécié, proposé avec de nombreuses pâtisseries. Le décor de ce « Pont aux loups », à deux pas du Rialto, n’a presque pas changé depuis, le café s’est mis, lui, au goût des touristes.San Marco, 041.520.84.39

ACHETER

Accessoires.

Pied à terre, cette boutique propose la véritable pantoufle vénitienne, la furlane aux tissus rares et aux formes confortables. La semelle en gomme permet d’aller dans la rue s’il le faut, et de piloter sa gondole sans en abîmer le vernis. Inspirées par les chaussures des paysans du Frioul, ces pantoufles, fabriquées jadis avec des matériaux de récupération, sont désormais des petits bijoux. Rialto, 041.528.55.13

Déco 

Cavalier. Angelots fessus, lions de Saint- Marc, encadrements baroques, miroirs classiques ou de sorcières, statuettes: pour les boiseries sculptées et dorées, cet artisan n’a pas son pareil. Son père, déjà, régnait en maître, et avait conquis… Anne-Aymone Giscard d’Estaing ! San Marco 2863/a. 041.523.86.21

Design 

Madera, objets inanimés, avez-vous donc une âme? Oui, dans ce magasin d’accessoires bien faits et de bon goût -ce qui n’est pas si fréquent à Venise…Campo San Barnaba, 041.522.41.81

Masques 

La Pietra filosofale, cette pierre philosophale est une mine d’or qui propose les plus beaux masques de cuir de Venise – et même les seuls à respecter tous les codes de la commedia dell’arte. Derrière son établi encombré et sa moustache encombrante, ce n’est pas un artisan qui taille le cuir, mais un artiste, enfantant un Polichinelle, un Arlequin, un Pantalone… A ne pas manquer.San Marco Frezzeria, 00-39-041-528-58-85.

L’Atelier Marega, avec ses deux boutiques, cette enseigne donne dans le grand style XVIIIe siècle. Les masques sont assez communs, mais les costumes, à louer ou à vendre, sont sublimes et, rareté, on trouve ici des chaussures de style magnifiques. Campo San Rocco, 041.522.16.34. Calle Larga, San Toma 041.71.79.66

Il Canovaccio. Toute l’Arche de Noé est mise en masques par cette boutique, dans ce papier mâché si caractéristique, et peint à la main, qui en fait autant de pièces uniques. Les plus belles ? Le crocodile, la girafe et la licorne.Castello, 041.521.03.93

DÉGUSTER

Casa del parmigiano. Tout, tout, tout le fromage italien joue une symphonie de saveurs dans cet établissement situé juste à côté du marché aux poissons et du « bossu » du Rialto, mascotte vénitienne. Le pecorino y est roi ( jetez-vous sur celui à la truffe et celui au safran), la scamorza affumicata y est reine. Et le prosciutto s’est fait une place au milieu des fromages. Campo Bella Vienna, Rialto, 041.520.65.25

Giacomo Rizzo. En allant du Rialto à la Ca’d’Oro, vous trouverez sur la gauche cette petite échoppe aux saveurs précieuses: huiles d’olive, sauces, truffes blanches, vinaigres balsamiques et, surtout, pâtes de toutes couleurs, tailles et formes -gondoles, Rialto, lettres et… pénis!
San Giovanni Crisostomo, 5778, Cannareggio, 041.712.23.31

Le match des glaciers

Les gelati coulent à tous les coins de rue à Venise, mais la finale du championnat de la Sérénissime oppose Paolin (campo San Stefano) à Da Nico (Zattere). La pistache et le gianduiotto sont meilleurs chez le second, la vanille et l’After Eight chez le premier. Paolin veille plus tard, Da Nico a vue sur la Giudecca et sur les bateaux… A vous de choisir.

DORMIR, SORTIR

Hôtels

Palazzo Stern, sur le Grand Canal, à côté de la Ca’ Rezzonico -le musée du XVIIIe siècle-, cet hôtel est majestueux, de sa terrasse du rez-de-chaussée, qui s’avance sur l’eau, à son escalier bordé de fins piliers. Certaines chambres ont sur San Samuele une vue exceptionnelle. Et le vaporetto -lignes 1 et 2- est au pied de l’hôtel.Dorsoduro, 041.277.08.69

AD Place, à l’abri de la Fenice, le fameux Opéra, dans le repli d’un canal, cet établissement entortille jusqu’à une altana au panorama appréciable des chambres à la déco audacieuse.
Fondamenta della Fenice, 041.241.32.34

Night-Club

Piccolo mondo. Il n’y a pas de boîte de nuit à Venise. Ou plutôt, il y en a une, hélas ! Le Piccolo mondo, ce sont des banquettes d’un autre âge; une musique qui semble sortie d’un canular; un personnel vermoulu. Tout cela en fait une curiosité…Dorsoduro, 041.520.03.71

© Christophe Barbier / L’Express – 30/05/2011.